Монтаж металлопластиковых окон

Подготовка оконного проема

    Подготовка проёма к монтажу пластикового окна включает в себя: демонтаж старого оконного блока, обработку четвертей и стенок проёма, уборку мусора.

Перед началом работ отодвиньте всю мебель вглубь помещения и закройте ее. Также, стоит застелить пол в рабочей зоне. Для этого прекрасно подойдет строительная пленка или любая, достаточная по размеру клеенка. 

Для демонтажа старого окна потребуется:

  • Гвоздодер, ломик или монтажка (выдерга).
  • Электролобзик с крупной пилкой по дереву или ножовка.
  • Перфоратор с насадкой лопаткой.

Демонтаж старого окна

Если нет необходимости в сохранении старой рамы и створок, лучше с ней не церемонится, так вы сохраните себе время и нервы. 

  1. В первую очередь при помощи монтажки снимаются (или срываются) все створки. 
  2. Освободите оконную коробку от отлива, внутренних нащельников и подоконника.
  3. С помощью перфоратора с насадкой лопаткой снимается часть откосов или полностью демонтируются (все зависит от дальнейших планов по формированию откосов).
  4. Лобзиком или ножовкой распиливается низ коробки, после чего с помощью монтажки выворачиваются половинки нижней доски, а затем бока и верх оконной коробки. 
  5. Если в проеме есть неровности, наплывы раствора, внешние дефекты, или при расчете была допущена ошибка и где-либо рама имеет зазор для монтажного шва меньше 15 мм, используйте перфоратор чтобы устранить проблему. 
  6. Сколы, раковины и прочие повреждения поверхности глубиной более 10 мм должны быть зашпаклёваны водостойким составом. Это особенно необходимо, если Вы планируете установить паро- гидроизоляционную ленту, которую нужно наклеивать именно на ровную поверхность проёма, чтобы максимально защитить пену от паров влаги, содержащихся в воздухе помещения. Но даже если пароизоляционная лента не будет устанавливаться, шпаклевание проёма всё-равно будет полезно, так как обеспечивает герметичность стенок проёма и помогает защитить откосы от промерзания.
  7. Обязательно тщательно очистите проем от остатков старого утеплителя и обметите его от паутины и пыли. 

    Весь строительный мусор лучше собрать в большие целлофановые пакеты, доски и прочие части демонтированного оконного блока желательно сразу же вынести из рабочей зоны.

Подготовка нового пластикового окна к монтажу

Пластиковое окно перед установкой необходимо разобрать, т.е. освободить раму от стеклопакета (в глухой половине) и от створки (в открывной половине).

Снятие оконной створки

    Чтобы открыть и снять створку, необходимо сначала установить ручку. Оконная ручка помимо самой рукоятки имеет основание, которым крепится к створке.

  1. Удерживая основание одной рукой, другой попробуйте покрутить ручку – Вы почувствуете, что для этого надо приложить некоторое усилие, так как в основании имеется механизм, фиксирующий ручку через каждые 45°. 
  2. Поверните ручку в такое положение, чтобы она была параллельна основанию. 
  3. Снимите со створки защитную плёнку в том месте, где сделаны три отверстия для ручки (два для крепёжных винтов, и одно между ними - для четырёхгранника ручки) и плотно вставьте ручку в створку рукояткой к низу. 
  4. Слегка оттяните пальцами за края и поверните на 90° крышечку на основании ручки. Вставьте и закрутите крепёжный винт в верхнее отверстие, только не затягивайте очень сильно, чтобы не сломать основание ручки. 
  5. Поверните ручку в горизонтальное положение (створка откроется) и вкрутите второй винт в нижнее отверстие основания. Закройте крышечку.

Ручка установлена, створка открыта.
        Теперь нужно отсоединить створку от рамы в узле верхней петли. Для этого надо вытянуть вниз штифт верхней петли. Чтобы сделать это без затруднений, створку надо прикрыть, но не запирать (ручка горизонтально). 

  • На штифт сначала следует надавить сверху чем-нибудь, например, отвёрткой, чтобы сдвинуть с внутренней пружинной защёлки. 
  • После этого его можно аккуратно подцепить плоскогубцами за нижний конец и вытянуть вниз, но не обязательно полностью(!), главное, чтобы разъединился механизм верхней петли (проследите чтобы штифт не потерялся во время работ!). 
  • Теперь створка легко снимется с окна: наклоните её на себя, чтобы вывести из зацепления с верхней петлёй, и слегка приподнимите - створка снимется с нижней петли.

Если штифт отсоединился от петли полностью: 

  • Обязательно запомните, где у него верх и низ, чтобы потом правильно сориентировать при установке.
  • Обратите внимание, что в сечении штифт не идеально круглый, поэтому при установке штифта обратно в петлю эта грань должна быть совмещена с аналогичной гранью в отверстии петли, чтобы не произошло заклинивания штифта.
  • Штифт можно вставлять в петлю только в направлении снизу вверх. 
  • Штифт должен вставляться в петлю до щелчка, т.е. до фиксации его пружинной защёлкой внутри петли.

    Больше со створкой ничего делать не нужно и лучше отставить её подальше от места монтажа, прикрыв чем-нибудь сверху, чтобы не засыпать механизм фурнитуры мусором и пылью.

Извлечение стеклопакета

    Чтобы извлечь стеклопакет из глухой части, необходимо снять штапики, удерживающие его с внутренней стороны окна. Делается это с неширокого металлического шпателя или подобного инструмента. Лучше начинать работу с наиболее длинного штапика.

  1. Приставьте шпатель к вертикальному шву между рамой и штапиком, удерживающим стеклопакет. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить раму и не оставить на ней ненужных царапин. Старайтесь надавливать сразу на все острие шпателя так, чтобы, попав в нужное вам место, он смог отодвинуть штапик от рамы хотя бы на 1 миллиметр.
  2. Аккуратно поворачивая инструмент, отщелкните штапик от рамы. Это действие повторяйте по всей длине штапика.
  3. Затем руками достаньте штапик из рамы, вытягивая его не на себя, а двигаясь в плоскости стекла.
  4. Затем повторите всю процедуру с нижним горизонтальным штапиком. Помните, что все штапики защелкнуты на свои места очень плотно, поэтому действуйте очень аккуратно. Рассчитывайте свои усилия, чтобы не повредить стеклопакет и штапик.
  5. Следующим снимите вертикальный штапик, а затем – верхний горизонтальный. 
  6. Изменять последовательность извлечения штапиков не рекомендуется, так как стеклопакет может просто выпасть раньше времени. Снимая верхний штапик, обязательно придерживайте стеклопакет рукой.

    Подцепите верхний край стеклопакета пальцами и немного опрокиньте его на себя. Передвиньте руки так, чтобы взять стеклопакет за его боковые вертикальные стороны, и аккуратно извлеките его из рамы. Будьте внимательны и всегда поддерживайте его рукой, иначе он выпадет сам и разобьется. Учитывайте, что стеклопакет весит не мало, так что лучше позовите напарника, чтобы он подстраховал.

    Если от ваших действий на стеклопакете остались следы или пятна, обязательно устраните их. Если вы оставите это на конец работы, вы, вероятнее всего, забудете. 

    Поставьте стеклопакет подальше от места проведения монтажных работ. На пол предварительно положите деревянные бруски, резину или толстую материю, чтобы случайно не повредить пакет.

Как установить москитную сетку на пластиковое окно?

    Снимите в углах с наружной стороны рамы защитную плёнку и установите декоративные крышечки наружных дренажных отверстий на нижнем профиле. 

Прикрутите к раме уголки, на которые будет устанавливаться москитная сетка. Потребуется две пары уголков: два с короткой полкой (нижние) и два с длинной (верхние). 

  1. В первую очередь прикрутите нижние - маленькие уголки. Для этого потребуется шуруповёрт и четыре самореза длиной не более 9 мм. 
  2. Прислоните раму к стене наружной стороной к себе. Приложите москитную сетку плотно к створочной половине рамы так, чтобы она равномерно закрывала створочный просвет по всему периметру. 
  3. Пусть Ваш помощник подержит её в этом положении, а Вы прикрутите нижние (маленькие) уголки поблизости к углам москитки.
  4. Затем, удерживая сетку в этом же положении, прикрутите верхние уголки так, чтобы они придерживали москитку лишь краешком полки (миллиметра три-четыре).

    Так делается для того, чтобы обеспечить возможность легко снимать и устанавливать москитную сетку. Например, чтобы снять сетку с окна, достаточно сдвинуть её вдоль рамы вверх до упора - нижний край москитки выскочит из нижних крючков и, если отвести его сейчас немного от рамы и потянуть сетку вниз, то она выйдет из верхних крючков и окончательно освободится. Чтобы установить москитку на окно, действуем в обратной последовательности: сначала вставляем её в верхние крючки до упора, затем прижимаем к раме и опускаем в нижние крючки. Для удобства на москитной сетке имеются две ручки, за которые она удерживается при установке её на окно из помещения. Закрепив уголки, снимите москитную сетку и отставьте её подальше.
    Компания Steko производит рамочные москитные сетки, которые не требуют установки специальных гнезд. Поворотные крепления, установленные на профиль сетки, позволяют легко и просто установить ее в проем. 

Установка пластикового окна своими руками

Дя проведения работ вам понадобятся следующие инструменты:

  • Электрический перфоратор (или дрель с функцией удара).
  • Шуруповерт
  • Анкерные пластины
  • Болты (саморезы)
  • Монтажная пена в баллонах

Не забудьте приготовить измерительные инструменты:

  • Рулетка
  • Строительный уровень
  • Угольник
  • Карандаш

    Все необходимые метки можно ставить простым карандашом. Как правило, с пластика его следы можно стереть обычным средством для мытья посуды. Когда все необходимое подготовлено, можно приступать к установке окон.

Установка пластикового окна на монтажные пластины

При установке пластин необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Для фиксации используйте только механические крепежные элементы (саморезы). Ни в коем случае не используйте клей или пену.
  2. При формировании отверстий под крепления, ударный механизм применяйте только в том случае, если откос сделан из бетона.
  3. Сверло должно быть достаточно длинным. Следите за тем, чтобы патрон дрели не повредил оконную раму. Кромку можно защитить, если подложить рядом с рассверливаемым гнездом отрезок ПВХ.
  4. Если стена сложена из кирпича с вертикальными пустотами, то отверстие необходимо формировать в шве между блоками. Раствор будет «держать» крепление достаточно надежно.
  5. Для установки саморезов лучше воспользоваться шуруповертом с ограничителем момента вращения. Это позволит вам контролировать то, как крепеж входит в раму, и глубину его внедрения.

Соблюдения этих несложных принципов поможет вам смонтировать окно без ошибок, которые будет затруднительно исправить.

    Сначала необходимо закрепить анкерные пластины на раму. 

  • Следите за тем, чтобы расстояние от одной пластины до другой не превышало 700 мм. Если вы собираетесь устанавливать высокое окно, то разумнее поставить дополнительный крепежный узел.
  • Расстояние крайних элементов от угла оконной конструкции должно быть 20-25 см. Делать его больше не имеет смысла, так как в рама может потерять устойчивость.
  • Пластины крепятся из расчета не менее трех на сторону и по две сверху и снизу.

    Помните, что саморез, с помощью которого пластина фиксируется на окне, должен быть оснащен буром и иметь диаметр 8-10 миллиметров. Такие саморезы обычно имеют маркировку «по металлу». Такая необходимость объясняется тем, что окно покрыто пластиком только снаружи, в то время как внутри конструкции располагается стальной оцинкованный профиль. То же самое правило касается и всех используемых в работе сверл.

    Далее необходимо вставить раму в проем и выровнять ее положение. Для этого вам потребуются специальные клинья, которые необходимо заготовить заранее. Толщина клиньев должна быть 0,7-3 см. Клинья необходимо устанавливать только под горизонтальные перекладины конструкции, одновременно выравнивая окно по вертикали. Постоянно проверяйте положение рамы с помощью строительного уровня. Для того чтобы добиться правильной установки окна, при необходимости в 1 место можно поставить сразу несколько клиньев разной толщины.

Помимо специальных пластиковых монтажных клиньев, которые широко представлены у нас на рынке, допускается использование деревянных клиньев, которые изготовлены из твердых пород дерева и обработаны антисептиком.

ВНИМАНИЕ! Совершенно не допускается использование неопознанных брусков дерева, кусков старой рамы или полос пенопласта. Не забывайте про четверти! Рама должна заходить за них одинаково с двух сторон – обязательно проверьте это.

 

    Затем следует закрепить пластины на оконном проеме. Для фиксации крепления на бетонном или кирпичном откосе обычно используют дюбели 6*60. Для того чтобы в процессе монтажа раму не перекосило, пластины крепят последовательно. Как правило, начинают установку с левого нижнего угла, а затем фиксируют правый нижний. При этом постоянно нужно проверять правильность установки с помощью строительного уровня. В процессе работ вы можете случайно толкнуть или сдвинуть раму. А неправильно установленный каркас затруднит отладку положения створок и установку фурнитуры. В последнюю очередь закрепляют верхние пластины. 

Установка пластикового окна на анкеры или нагели

    Если оконный проем позволяет, вместо монтажных пластин необходимо использовать специальные анкеры или нагели. Такой тип установки рекомендуется на верхних этажах высотных домов, по причине высокой ветровой нагрузки на окно. В этом случае, монтажные пластины используются исключительно для предварительной установки, или не используются вовсе. 

Анкер

Нагель

    Перед тем как начинать монтаж, подготовьте раму. В раме нужно просверлить несколько сквозных отверстий для анкеров, которыми окно будет крепиться в проёме. Сверление производится сверлом диаметром 10 мм в направлении снаружи-внутрь перпендикулярно профилю. 
    Постарайтесь, чтобы отверстия располагались вдоль осевой линии профиля. Ближайшие к углам рамы отверстия должны располагаться на расстоянии 150-180 мм от внутреннего угла, а в месте крепления импоста – в 120-180 мм от импоста. 
    Необходимо пользоваться хорошо заточенным сверлом, так как внутри профиля находится армирующий стальной вкладыш, который тяжело поддаётся сверлению.

 Почему сверлить нужно именно в направлении от наружной стенки к внутренней? 

  1. Если сверлить наоборот, то пока вы будете сверлить первую стенку армирующего вкладыша, малейший перекос сверла может испортить входное отверстие в пластике, т.е. оно получится большим и неаккуратным (что недопустимо, так как оно находится на видном месте). 
  2. Иногда армир местами не достаёт до углов рамы. Начиная сверлить раму с с наружной стенки профиля, Вы получаете шанс своевременно определить этот дефект: внешняя пластиковая стенка при отсутствии армирования просверлится слишком быстро и под ней можно будет легко разглядеть, что арматура в этом месте отсутсвует. В таком случае не следует досверливать раму в этом месте до конца, а лучше начать сверлить новое отверстие на 20 - 30 мм дальше от этого места, так как необходимо, чтобы анкер обязательно входил в раму через арматуру и при затягивании не провалился шляпкой внутрь "пустого" профиля.
  3. Далее необходимо вставить раму в проем и выровнять ее положение. Для этого вам потребуются специальные клинья, которые необходимо заготовить заранее (смотрите выше). Толщина клиньев должна быть 0,7-3 см. Клинья необходимо устанавливать только под горизонтальные перекладины конструкции, одновременно выравнивая окно по вертикали. Постоянно проверяйте положение рамы с помощью строительного уровня. Для того чтобы добиться правильной установки окна, при необходимости в 1 место можно поставить сразу несколько клиньев разной толщины. Опять же, не забывайте про четверти!


  4.  


    Начинайте бурение. Строгой последовательности бурения отверстий нет, но для удобства мы предлагаем начать с нижнего бокового, допустим, с левой стороны, затем перейти к верхнему боковому (также левому) и в аналогичной последовательности низ-верх закрепить правую сторону. После того, как окно будет закреплено по углам, можно будет установить оставшиеся анкера в произвольной последовательности.
    Чтобы при бурении угол окна не сместился с своего, заранее выверенного положения, рекомендуется вставить брусочек подходящего размера и приставить его в зазор между четвертью и рамой напротив пробуриваемого отверстия. Такой приём особенно полезен, когда приходится бурить стену с неровной поверхностью. Бурение осуществляется прямо сквозь раму, через проделанные заранее отверстия 
    Вставлять бур перфоратора в отверстие на раме надо аккуратно, чтобы не поцарапать поверхность профиля. Глубина пробуриваемого отверстия в сумме с толщиной профиля и монтажным зазором должна немного превышать длину анкера. Другими словами, забуриваться лучше на всю имеющуюся длину бура, при этом стараясь не повредить головкой перфоратора уплотнительную резинку на раме. 
    В проделанное отверстие сразу же вставляется анкер (через раму, разумеется), но сразу не добивается до конца (шляпка не доходит до профиля примерно 20-30 мм) и не затягивается.

 

Не вбивайте анкер до конца, потом придется аккуратно произвести регулировки и затянуть окончательно.

    Теперь левую сторону окна надо установить вертикально по уровню и в этом положении пробурить отверстие для верхнего бокового анкера. Чтобы окно при бурении не сбилось с уровня, подставляем брусок, как делали в нижнем углу. Устанавливая анкер, также не добиваем его до конца и не затягиваем.
    Переходим к правой стороне. И в том же порядке бурим отверстия, выставляем все по уровню и проверяем результаты нашей работы. 

Если вы используете нагели, то вкручивайте их в проем без предварительного сверления. 

После этого переходим к выравниванию диагоналей окна. Делается это следующим образом:

  1. Смещая окно влево-вправо (это позволяют недобитые до конца анкера), ставим его в такое положение, чтобы боковые зазоры стали одинаковыми.
  2. Проверяем с улицы, чтобы по бокам рама одинаково заходила за четверти, и если необходимо, выравниваем окно по боковым четвертям, к сожалению, в ущерб внутренней симметрии. Эту беду позже помогут скрыть внутренние откосы.
  3. Выставляем боковые стороны рамы по уровню и аккуратно подбиваем анкера до упора шляпки в металлический армир профиля.
  4. Затягиваем анкера шуруповёртом или отвёрткой.

    При необходимости корректируем вертикальный уровень окна (диагонали), слегка ослабляя один анкер и подбивая противоположный, стараясь не изгибать профиль рамы дугой (при затягивании анкеров небольшой изгиб боковых профилей всё же возможен, поэтому, во-первых, старайтесь не перетягивать чрезмерно, во-вторых, уровень, для большей корректности показаний, лучше прикладывать к середине профиля, а в-третьих, устанавливая позже средние боковые анкера, надо будет подставить в монтажный зазор рядом с ними временные распорки (бруски) для выравнивания профиля в линию.
    Сейчас нужно проверить, вертикально ли стоят боковые стороны рамы. Если есть даже небольшое отклонение - придётся подкорректировать уровень, подогнув в нужную сторону один или два анкера. 
    Такая операция опасна тем, что при значительном изгибе анкера "закручивается" профиль рамы, что приводит к неплотному закрыванию створки. При небольшом изгибе такого не произойдёт, но «изуродованный» таким образом анкер, если вдруг понадобится, будет сложно выкрутить или закрутить. Однако, в некоторых случаях этот способ более прост и безболезнен, чем переустановка анкера заново.
    Теперь, когда окно закреплено по углам и выставлено по уровню, устанавливаем оставшиеся анкера, причём сразу добиваем их до конца и затягиваем. При затягивании верхнего и нижнего анкеров обязательно контролируем горизонтальный уровень. Устанавливая средние боковые анкера, подставляем рядом с ними под край рамы временные деревянные распорки, как уже говорилось выше, для выравнивания боковых сторон в прямую линию.
     Точность такого выравнивания можно проверить уровнем, прикладывая его к профилю выше и ниже бокового анкера и добиваясь одинаковых показаний. 

В завершение надо замерять рулеткой ширину окна по середине, вверху и внизу: всё должно быть одинаково. 

    Бруски по бокам можно будет убрать после запенивания, когда пена полностью затвердеет. Оставшиеся после брусков полости надо обязательно запенить. Если же монтажный шов решено защитить пароизоляцией, которая наклеивается сразу, закрывая свежую пену, то бруски по бокам однозначно будут мешать. В таком случае придётся немного повозиться и установить вместо брусков аккуратные распорки (толщиной с анкер) внутрь зазора рядом с анкерами. Эти распорки удаляться не должны, их можно легко запенить со всех сторон, и они не помешают установке пароизоляционной ленты. Главное, чтобы они были компактными и ни в коем случае не высовывались наружу за край рамы, иначе перед ними с уличной стороны не окажется пены, что повлечёт промерзание окна в этом месте. 
    В любом случае в районе боковых анкеров лучше установить именно скрытые распорки, потому что из-за бруска, просто подставленного под край рамы, при затягивании анкера произойдёт "скручивание" средней части бокового профиля, что может стать причиной неплотного закрывания створки.

Нижние монтажные подставки должны быть изготовлены из дерева покрытого антисептиком или пластика. Они должны стоять под углами рамы и под импостом, таким образом для 2-створчатого окна их понадобится 3 штуки. Кстати, если во время бурения и установки анкеров окно немного сбилось с горизонтального уровня, то сейчас его можно выправить, подбирая подставки нужной высоты. Обратите внимание на один важный момент: подставки должны быть нетолстыми и стоять под осевой линией профиля, чтобы изнутри они не мешали установке пароизоляции и подоконника, а снаружи перед ними оставалось пространство, заполняемое пеной. 

Заполнение монтажного шва

    После того как вы установили все пластины и в последний раз проверили положения рамы, щели между окном и откосами необходимо заполнить монтажной пеной. Перед тем как начать, обязательно смочите проем водой из обычного пульверизатора (брызгалки) – это ощутимо ускорит полимеризацию пены. Следите за тем, чтобы промежуток был запенен полностью. Если щель большая, то работайте в 2 этапа. Сначала положите один слой, подождите примерно 1,5-2 часа и выдуйте еще один слой.

Обратите внимание на характеристики пены. Так как при разных температурах она расширяется по-разному. Поэтому подбирайте материал с учетом сезона. Обычно на баллоне производитель ставит маркировку типа «зимняя». Внимательно читайте инструкцию на этикетке. Там указаны температуры, оптимальные для работы с пеной.

    Обрабатывайте промежутки тщательно и аккуратно. Помните, что слишком тонкий слой может привести к появлению в помещении сквозняков. А излишек пены деформирует и выгнет профиль рамы и тогда всю оконную конструкцию перекосит. Следите за тем, чтобы брызги не попали на пластик окна, так как счистить их будет затруднительно. Излишек пены можно срезать канцелярским ножом. При окончательной отделке оконного проема пену необходимо будет защитить от воздействия солнечных лучей и это тоже нужно учитывать при монтаже.

Пароизоляция и гидроизоляция монтажного шва

    Немаловажным фактором является установка гидро- и пароизоляции. Специальные ленты и герметики, которые широко представлены на современном рынке защитят шов от попадания воды и продувания ветром. Если вы используете ленту, наклеивайте ее очень аккуратно, не создавая натяжения, чтобы ее не прорвало расширяющейся пеной изнутри.

    Мы настоятельно рекомендуем использовать герметики фирмы SAZI-Ukraine, которые обеспечивают высочайший уровень надежности и герметизации шва. 

    Для внешней гидроизоляции монтажного шва мы предлагаем применять однокомпонентный акриловый паропроницаемый герметикСТИЗ-А. Он гарантировано защищает монтажную пену от попадания влаги.

    Для внутреннего пароизоляционного слоя мы предлагаем применять однокомпонентный акриловый пароизоляционный герметикСТИЗ-Б (он же САЗИЛАСТ).

    Внимательно прочитайте рекомендации по нанесению на упаковке и четко и точно выполните все инструкции – тогда пенный шов будет очень надежно защищен от влаги и других разрушающих его факторов.

Сборка пластикового окна после монтажа

После того, как рама установлена, вам необходимо вернуть стеклопакет на  место. Для этого аккуратно установите его в раму и забейте штапики на свои места. Для этого рекомендуется использовать специальный прорезиненный молоточек. 

ВНИМАНИЕ! Устанавливайте штапики четко на свои места! Не перепутайте верхний с нижним и левый с правым. Это сохранит идеальный внешний вид окна. 

Перед тем как установить стеклопакет, обязательно проверьте наличие заводских подкладок на своих местах. Если что-то сдвинулось – поправьте.

Также, верните и закрепите створку. Заложите ее в нижнюю петлю, вставьте штифт в верхнюю. Чтобы штифт легко вошёл в отверстие петли и не заклинил, створка в этот момент должна быть прижата (или почти прижата) своей плоскостью к раме. В этом положении плоский продольный срез штифта совпадёт с соответствующим выступом внутри отверстия петли створки.

Не забудьте поставить на петли все необходимые декоративные элементы.

Прикручивая на место ручку, обязательно проверьте, чтобы она была в горизонтальном положении, а запорные цапфы четко в среднем.

Монтаж металлопластикового окна по ГОСТу

    Основное отличие монтажа по ДСТУ от описанного выше способа – более точная и кропотливая обработка проема и усиление монтажного шва, с использованием ПСУЛа, а также специальных гидро- и пароизоляционных лент. Выполнение всех норм ДСТУ позволит продлить срок службы монтажной пены и сохранить полную герметичность шва на 20 лет. Для соблюдения всех правил и технологий в процессе установки консультируйтесь с нормативными документами. Актуальные нормы ДСТУ:

  • ДСТУ Б В.2.6-79:2009 ШВИ З'ЄДНУВАЛЬНІ МІСЦЬ ПРИМИКАНЬ ВІКОННИХ БЛОКІВ ДО КОНСТРУКЦІЙ СТІН.
  • ДСТУ Б В.2.6-23:2009 БЛОКИ ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ

Монтаж по ДСТУ должен выполняться специалистами с большим опытом работы в данной сфере и постоянным контролем качества выполненной работы. Помните, монтаж по ДСТУ считается правильно проведенным только в том случае, когда он соответствует ВСЕМ правилам, принятым в нормативном документе.

 Установка подоконника своими руками

Установка подоконника обычно является заключительным этапом монтажа пластикового окна. Нам понадобятся следующие инструменты:

  • Ножовка или электролобзик
  • Уровень
  • Пистолет для монтажной пены и сама пена 
  • Рулетка и карандаш или маркер
  • Перфоратор с долотом (если придется штробить выемки под подоконник)

    Для начала, сравните ту плиту подоконника, которую изготовили по вашим расчетам на заводе с существующим оконным проемом. Возьмите в руки рулетку и хорошо все промеряйте. Скорее всего, вы обнаружите, что часть пластикового подоконника придется отрезать перед установкой

Произведите все не обходимые замеры и расчеты и с помощью ножовки или электролобзика уберите все лишнее. Еще раз проверьте размеры. 

  1. Перед тем, как начать монтаж, очистите место под окном и установите специальные небольшие подкладки. Учтите, что подоконник должен иметь небольшой уклон во внешнюю сторону, от окна, чтобы влага от полива цветов или конденсат не скапливался на нем, а стекал наружу. 
  2. Для того, чтобы задать нужный уклон, необходимо установить клинья и положить на них подоконник. Далее с помощью уровня нужно выровнять плоскость по длине, чтобы не допустить перекосов, и задать нужный уклон по ширине, отрегулировав подкладки. 
  3. Уклон рекомендован в 5-7 мм, больше не нужно. 
  4. Отрегулировав наклон и выровняв плоскость подоконника, вставляем его концы в пазы на откосах, упираем в подставочный профиль, еще раз проверяем правильность положения, и начинаем запенивать пространство под подоконником. 
  5. Лучше всего пользоваться пеной с низким коэффициентом расширения, во избежание поднимания подоконника. Идеальным вариантом будет использование пистолета для монтажной пены – профессиональная монтажная пена почти не расширяется, поэтому достаточно будет положить на подоконник груз весом в 10-15 кг, чтоб его не подняло. Заполнять нужно тщательно все пустоты – от этого зависит прочность монтажа. 

На этом работы практически закончены, ставим груз и ждем до полного отвердевания (можно узнать когда это произойдет, если почитать этикетку на баллоне).

Установка отлива своими руками

    Так же как и с подоконником, еще раз проверяем все размеры и при необходимости производим нужные корректировки и обрезания. 
    Удостоверившись в том, что отлив прекрасно подходит, переходим к установке:

  1. Приготовленный отлив подводим к окну с уличной стороны и вставляем задней полкой в паз проставочного профиля рамы. 
  2. Чтобы отлив не выпал из паза, под него у заднего края подставляем две-три подпорки, только негромоздких, чтобы они не заходили под оконную раму. 
  3. Передний край отлива кладём на четверть, придавая ему максимально возможный наклон. Если необходимо, выравниваем передний край по горизонтали, приподнимая заваленный угол отлива и подставляя под него подпорку. 
  4. Под выставленный отлив через промежутки в 15-20 см вдуваем небольшими порциями (лепёшками) пену, которая не только «приклеит» его к четверти, но и послужит звукопоглощающей прокладкой, чтобы отлив не «барабанил» во время дождя. Лучше всего пользоваться пеной с низким коэффициентом расширения.

Сплошное запенивание зазора между отливом и нижней четвертью недопустимо, так как приведёт к выдавливанию середины отлива при расширении пены.

Регулировка фурнитуры пластикового окна

    Первое и самое главное – проверьте, нужна ли регулировка
    Зачастую окна готовы к использованию сразу после установки, но вы обязаны все проверить. Более того. Ваши окна должны быть установлены по уровню. Если есть перекос, то как не регулируй фурнитуру, она не будет работать полноценно и правильно.